La Vecia del Morter

Si racconta che la notte tra il 14 e il 15 giugno 1310, una vecchietta, affacciatasi alla finestra per vedere chi stesse facendo chiasso, facesse cadere il pesante mortaio che era poggiato sul suo davanzale e colpisse involontariamente il vessillifero di un gruppo di rivoltosi. Si trattava dei congiurati capeggiati da Bajamonte Tiepolo che stavano per attaccare il doge Pietro Gradenigo e il suo gruppo di fedelissimi. Partiti da Rialto, erano quasi giunti in Piazza San Marco e si trovavano alle Mercerie, precisamente sotto la Torre dell'Orologio all'altezza di Calle del Cappello Nero, dove appunto si trovava la casa dell'anziana Lucia Rossi (o secondo altre versioni Giustina Rossi). Il loro obiettivo era quello di rovesciare il partito aristocratico e di liberarsi del Doge Gradenigo. I congiurati si erano divisi in tre gruppi: due partivano da Rialto e proseguivano uno (quello capeggiato da Bajamonte Tiepolo) per le Mercerie e l'altro (quello capeggiato da Marco Querini) per Calle dei Fabbri superando il Ponte dei Dài; il terzo gruppo (capeggiato da Badoero Badoer) raccoglieva le genti padovane e veniva dalla terraferma attraverso la laguna. La leggenda vuole che la Rossi con la caduta del mortaio provocasse la rotta dei congiurati e salvasse il Doge. In realtà, al fallimento della congiura contribuirono due fattori importanti: la rivelazione della congiura fatta da  Marco Donà, congiurato poi ritiratosi, che avvertì il Doge permettendogli così di rafforzare la guardia e allertare i suoi alleati e la tempesta che infuriava su Venezia e rendeva molto difficile l'attacco, soprattutto quello del gruppo proveniente dalla terraferma. All'insaputa dei congiurati, gli armati del doge li attendevano in Piazza San Marco. Nello scontro morirono molti ribelli e tra questi anche il Querini col figlio Benedetto. Il Tiepolo fu costretto al l'esilio per 4 anni in Schiavonia (anche se, in realtà, dopo meno di un anno si trovava a Padova e più tardi a Treviso). Il Badoer fu catturato a Fusina, torturato e decapitato. Come sempre l'architettura conserva i segni della storia. In Calle del Cappello Nero sopra il sottoportico si trova un bassorilievo della vecia del morter per ricordare l'anziana che salvò il doge. A lei e ai suoi discendenti fu concesso come ringraziamento di non pagare l'affitto. Nel 1364, dopo che la casa di Bajamonte fu abbattuta, venne messa al suo posto una colonna d'infamia. Il luogo divenne pubblico e fino alla fine della Serenissima fu proibito costruire case in quest'area. La colonna in seguito venne danneggiata da un complice di Bajamonte, il quale fu punito col taglio di una mano, la perdita degli occhi e l'esilio. Adesso rimane solo una pietra con un'incisione 'LOC. COL. BAI. THE. MCCCX' all'angolo di Campo Sant'Agostino. 

Del palazzo Ca' Granda dei Querini rimarrebbero solo le arcate del Mercato del Pesce di Rialto rivolte verso il Campo delle Beccarie e gli stipiti e alcuni marmi che sarebbero stati donati alla chiesa di S. Vio e sono ancor'oggi visibili.

A seguito della congiura venne creato il Consiglio dei Dieci, ma di questo parleremo più tardi...

A Fortunate Find - The Fortuny!

This post is mainly visual as it is hard for me to describe such beauty and atmosphere only with words. 

I love visiting this palace/house-museum and I really feel at ease in its cosy atmosphere. If you come here you will enter a magical world, walking in dim light you will be surrounded by beauty everywhere you look. You will visit the rooms created by Mariano Fortuny and sit on the big sofa contemplating the luxury of the wall-hanging tapestries and Fortuny's eclectic collection of different objects - the famous lamps, the paintings, wonderful pieces of furniture, statues and even a huge snake. 

It was Fortuny's atelier of photography, stage-design, textile-design and painting and it still has his library in perfect condition. Unfortunately it is open only during temporary exhibitions, which luckily are happening often. Last time I visited it, it was in November during the temporary exhibition Proportio.

Interesting capitals of the arcades of the Doge's Palace

Emperor Traiano and the widow

According to the story Emperor Traiano was on his horse on the way to fight a war when he was stopped by a poor widow who asked him to revenge the unfair death of her son. He answered he would revenge his death once back from the war but the woman would not let him go by saying that if he would die in war he would never be able to revenge her son's death. Moreover, he was the emperor and therefore the only one that should revenge her son's death. Moved by her words Traiano fulfilled her wishes.

http://www.versionitradotte.it/altre-versioni/l-imperatore-traiano-e-la-povera-vedova/

The three corners of the Doge's Palace

I must have walked past the Doge Palace hundreds of times while I was living in Venice and contemplated its beauty while trying to avoid the hordes of tourists trying to get a selfie with the Bridge of Sighs or the never ending queue to get in the palace.  However, I must confess I have never asked myself what the figures at the corners represented, even though, I have always guessed that one was obviously Adam and Eve and the figure with the long beard must have been Noah. And this information was luckily correct. 

In the three corners of the Doge Palace there are three groups of sculptures. In the corner near the Ponte della Paglia the group of Noah with his three sons, in the main corner the scuptures of Adam and Eve and, finally, on the corner near the Porta della Carta the representation of the Judgment of Salomon.

Noah is here represented with his two sons Shem and Ham, the third son Japeth is represented further away, after the first arch.

Noah 

Noah and his sons - Shem is covering his father while Ham looks like if he despises him.

Japheth is represented further away from them with his hands up and his palms turned up almost as a gesture to say that he does not want anything to do with this. 

In the last corner, the one closer to the Basilica, the Judgment of Solomon refers to a story from the Hebrew bible. Two young women both claimed to be the mother to the same child. As it was impossible to judge who was telling the truth, King Solomon asked for a sword in order to split the child in two so to give half to each woman. Of course, the true mother opposed herself to this terrible verdict and asked Solomon to give the child to the other woman. The love of the true mother for her son prevailed (she would have surrendered her baby to somebody else rather than having her baby hurt) and therefore Solom was able to declare the true mother and give back the child to her. 

A Magic Encounter

Here we are, right in the middle of the Venetian Carnival. We are wandering around the city. For sure the crisis is noticeable to those who are no longer children even among the hundreds of masks and people that crowd the piazza. But can you get a better occasion to get rid of the daily things? This thought takes me back to when I was a child, to the joy I would feel when, after the flight of the Colombina, I would discover the sky covered with thousands of coloured balloons. I have kept this precious memory and it comes back in the most magic moments. I used to look at the crowd with their noses looking up and in their faces I could see the magic. The same magic that as a child I was feeling. For long moments time and space seemed no longer to exist. WHY DO NOT THEY DO IT ANY LONGER?? I have asked myself for many years. IT WOULD BE SO GOOD FOR THE SOUL.
What a magic! The same magic that I have experienced this year meeting a person very dear to me and well known in the city. A unique occasion, I hope not unrepeatable as I would like, though his tales, to understand better life. For a long time, I had been charmed by this character, or better, by the image that was coming out from a book I had read a few years earlier, which seen him witness and not only, of a tragedy for our city, that we both love, the fire of La Fenice theatre. I remember that year really well as an other most painful event for me, my grandfather's death, marks it in my memory. It was 1996. The years had passed by... and there he is... at the celebration for my graduation, where I find out that he is my father's acquaintance and friend. His spontaneous presence at my graduation, charmed me much more than his international fame.
Finally, today I have a chance to find out his world. Is he really the person I have been admiring for many years and that I have been trying to seeing into his 'surrealist' paintings? It is the afternoon of the 8th of February and, for the first time, I enter a magic place. Suspended between past and present, it seems as it almost wants to anchor itself to the rests of a glorious past in the same way as Venice Titanic constantly fights to save itself from the water. Since the very entrance I notice the link to the past. The bell, actioned by pulling a cable, produces a sound that you have not heard for a long time. The door opens on a long corridor that seems not to end and on the right there is the entrance to the artist's study. There are painted wooden beams and an opaque and rustic wooden floor. Insects, hundred of tubes of paint and brushes, brushes with small points with which, like Canaletto, he creates characters and millimetric details in the Procuratie portici, one of his works' scenography. Piles of books that, as the artist himself, do not follow conventions. They are, indeed, books of different genres, but laid one next to the other without a precise order or, at least, without an order comprehensible to the visitor. Sartre next to Bronzino, an art book next to De Sade, a book on Casanova.
Casanova brings my attention back to the canvas in front of the artist. It has intense colours, the blue prevails, and the light is explosive. In the middle, Casanova in his conventional role entratains a woman. On the right, Casanova is represented once more, now as the man object. Next to him, created thanks to Fellini inspiration, there is the mechanical doll. They are both objects and the only way left to communicate for them is through their aerials that we can notice above their heads. On the left, painted in blue, appears the Queen of the Night who carries her vassal on head.
It is really him, as I had imagined him. Once again, the sensation of the magic. THANKS TO LUDOVICO DE LUIGI for making me understand the magic of the simple and natural things of . The magic of carpet diem, of seizing and tasting unique moments that will never come back and that mark in our memory unforgettable feelings and memories.
Wow! here we are! Right in the middle of the Venetian Carnival! Of course, I am lucky as here I was born, but my boyfriend, who like myself has a passion for photography, is a foreigner. As I was saying, here we are, wandering around the city. Yes, for sure there is a crisis and for those who are no longer children this is evident even among the hundreds of masks and people that crowd the piazza. But can you get a better occasion to get rid of the daily things? This thought takes me back to when I was a child, to the joy I would feel when, after the flight of the Colombina, I would discover the sky covered with thousands of coloured balloons. What an emotion! I have kept it in my memories and it comes back in the most magic moments. I used to look at the crowd with their noses looking up and in their faces the magic. The same magic that myself, a child, was feeling. For long moments time and space seemed no longer existing. WHY DO NOT THEY DO IT ANY LONGER?? I have asked myself for many years. IT WOULD BE GOOD FOR THE SOUL.

Foto di Iain Reid

The old woman with the mortar

Si racconta che la notte tra il 14 e il 15 giugno 1310, una vecchietta, affacciatasi alla finestra per vedere chi stesse facendo chiasso, facesse cadere il pesante mortaio che era poggiato sul suo davanzale e colpisse involontariamente il vessillifero di un gruppo di rivoltosi. Si trattava dei congiurati capeggiati da Bajamonte Tiepolo che stavano per attaccare il doge Pietro Gradenigo e il suo gruppo di fedelissimi. Partiti da Rialto, erano quasi giunti in Piazza San Marco e si trovavano alle Mercerie, precisamente sotto la Torre dell'Orologio all'altezza di Calle del Cappello Nero, dove appunto si trovava la casa dell'anziana Lucia Rossi (o secondo altre versioni Giustina Rossi). Il loro obiettivo era quello di rovesciare il partito aristocratico e di liberarsi del Doge Gradenigo. I congiurati si erano divisi in tre gruppi: due partivano da Rialto e proseguivano uno (quello capeggiato da Bajamonte Tiepolo) per le Mercerie e l'altro (quello capeggiato da Marco Querini) per Calle dei Fabbri superando il Ponte dei Dài; il terzo gruppo (capeggiato da Badoero Badoer) raccoglieva le genti padovane e veniva dalla terraferma attraverso la laguna. La leggenda vuole che la Rossi con la caduta del mortaio provocasse la rotta dei congiurati e salvasse il Doge. In realtà, al fallimento della congiura contribuirono due fattori importanti: la rivelazione della congiura fatta da  Marco Donà, congiurato poi ritiratosi, che avvertì il Doge permettendogli così di rafforzare la guardia e allertare i suoi alleati e la tempesta che infuriava su Venezia e rendeva molto difficile l'attacco, soprattutto quello del gruppo proveniente dalla terraferma. All'insaputa dei congiurati, gli armati del doge li attendevano in Piazza San Marco. Nello scontro morirono molti ribelli e tra questi anche il Querini col figlio Benedetto. Il Tiepolo fu costretto al l'esilio per 4 anni in Schiavonia (anche se, in realtà, dopo meno di un anno si trovava a Padova e più tardi a Treviso). Il Badoer fu catturato a Fusina, torturato e decapitato. Come sempre l'architettura conserva i segni della storia. In Calle del Cappello Nero sopra il sottoportico si trova un bassorilievo della vecia del morter per ricordare l'anziana che salvò il doge. A lei e ai suoi discendenti fu concesso come ringraziamento di non pagare l'affitto. Nel 1364, dopo che la casa di Bajamonte fu abbattuta, venne messa al suo posto una colonna d'infamia. Il luogo divenne pubblico e fino alla fine della Serenissima fu proibito costruire case in quest'area. La colonna in seguito venne danneggiata da un complice di Bajamonte, il quale fu punito col taglio di una mano, la perdita degli occhi e l'esilio. Adesso rimane solo una pietra con un'incisione 'LOC. COL. BAI. THE. MCCCX' all'angolo di Campo Sant'Agostino. 

Del palazzo Ca' Granda dei Querini rimarrebbero solo le arcate del Mercato del Pesce di Rialto rivolte verso il Campo delle Beccarie e gli stipiti e alcuni marmi che sarebbero stati donati alla chiesa di S. Vio e sono ancor'oggi visibili.

A seguito della congiura venne creato il Consiglio dei Dieci, ma di questo parleremo più tardi...

Funny Face

It isn't Audrey's cute little face, it is a completely different face, but a funny one too, at least in my opinion. The mascaron, this is how we call it, is like a big mask. In Venetian we use the same word to describe the face of a woman who has put far too much make up on to the point that she looks like a mask. The big stone deformed face is positioned on the top of the door of the entrance to the bell tower of the church of Santa Maria Formosa (St. Mary the curvy!). As custom, it is probably here to scare off the devil preventing him from walking up the tower to toll the bell and frighten people. To Ruskin it was, of course, a symbol of the decay of Venice. To me, instead, it looks more like a poor deformed fellow with a funny face looking at me sticking his tongue out!

Left side from the : apples near Rialto bridge, side entrance of the Chiesa 

dei Carmini, garden of Palazzo Zenobio. Right side from the top: side of the Chiesa di Santa Maria Formosa, plaque on the wall of a house in Campo near the church of San Pantalon.

On the footsteps of Casanova

ON THE FOOTSTEPS OF CASANOVA IN VENICE

1. CAMPO SAN GIOVANNI E PAOLO

Among Casanova's many love affairs, one of the most famous is his relationship with two nuns from the convent of Santa Maria degli Angeli in Murano. First he had an affair with Caterina Capretta. She was his lover before her dad sent her to the convent. He used to walk with her in the gardens on the Giudecca's island and made love to her calling her "his wife". But during his visits to the convent in Murano, he met the second nun, M.M.. M.M. came from a very noble family and therefore Casanova tried to protect her identity. M.M. was probably Marina Morosini, Caterina's older friend and the French Ambassador's lover. Casanova and M.M.'s first private meeting took place in Campo San Giovanni e Paolo. This big campo is flanked by the great church of San Giovanni e Paolo (which is a sort of doges' mausoleum) and the monumental entrance of the main public hospital in Venice (which was once the Great Scuola di San Marco). In the middle of the square, behind the equestrian statue of the famous mercenary Bartolomeo Colleoni, is where the two met.

It was a cold night and Casanova got at the meeting point one hour before their appointment. A two-oared gondola finally reached the shore of the canal and a man in a mask came out of it and walked towards the statue. Casanova regretted not having brought his pistols. The person in the mask walk towards him with outstretched hands and finally Casanova realised that behind the mask dressed as a man was his "angel", M.M.. They walked together towards St. Mark's Square to the casino near St. Moses Theatre that Casanova had rented for the special occasion. M.M. Was graceful and elegant. She wore "a coat of rosy velvet, embroidered with gold spangles, a vest to match, embroidered likewise in the richest fashion, breeches of black satin, diamond buckles, a solitaire of great value on her little finger, and on the other hand a ring" and "her black lace mask was remarkable for its fineness and the beauty of the design". In her pockets there were "a gold-snuff box, a sweetmeat-box adorned with pearls, a gold case, a splendid opera-glass, handkerchiefs of the finest Cambridge, soaked rather than perfumed with the most precious essences", two beautiful watches, chains, trinkets, brilliant with diamonds and an English pistol "of fine steel, and of the most beautiful finish".

From Chapter XVII, The Memoirs of Jacques Casanova de Seingalt 1725-1798, Complete.

Sulle tracce di Casanova a Venezia...

Seduttore, scrittore, viaggiatore, abate, musicista, giocatore d'azzardo, spia, massone...Casanova e' davvero un personaggio interessante.  

Nacque a Venezia il 2 aprile 1725 da una famiglia di attori (o forse da una attrice, visto che secondo alcuni sarebbe figlio del nobile Grimani). Originario della zona di San Samuele, in una casa vicina a Palazzo Malipiero, inCalle della Commedia, ora chiamata Calle Malipiero. Passò la sua infanzia con la nonna Marcia in Corte delle Muneghe e frequentò una casa vicina di una maestra di ricamo dove si innamorò di Angela Tosello. Angela era la nipote di Padre Tosello e  viveva in una casa sempre vicino, dietro il teatro, in Calle Nani e occasionalmente stava dalla Signora Orio, con Nanetta e Marta Savorgnan (nipoti della Orio) sue parenti e amiche, nella sua casa dietro alla chiesa, in Salidas San Samuele. Proprio in questa casa, in una camera al quarto piano, si consumò il primo rapporto sessuale di Giacomo con le due sorelle Savorgnan. Sempre in questa zona, nella Chiesa di San Samuele si sposarono i suoi genitori. Qui fu battezzato, prendeva parte alla messa, prese i primi quattro ordini minori (1740), recitò il suo primo sermone e fallì nel tentativo di un secondo svenendo o facendo finta di svenire per celare il fatto che aveva bevuto e non aveva ben preparato il discorso...

Divenne amico del Senatore Malipiero, suo vicino di casa, ed era spesso ospite a cena nel suo palazzo. Dal giardino del palazzo s'invaghì della diciasettenne Teresa Imer, vicina di casa di Malipiero, già oggetto del desiderio dell'anziano Senatore con la quale molti anni dopo, nel 1753, ebbe un figlio. (Il palazzo di Teresa dava sulla Corte della Duca Sforza).

Nelle vicinanze, al Teatro di San Samuele, di proprietà del Grimani, Giacomo divenne suonatore di violino.
Tra i suoi luoghi preferiti a Venezia, vi erano il caffè Florian in Piazza San Marco e il casino del Ridotto in Calle Vallaresso. A Rialto, amava frequentare la taverna dei Do Mori e de Le Poste Vecie in Campo delle Beccarie.
Dopo esser diventato amico di Matteo Bragadin (avendogli salvato la vita dopo una festa a San Polo a Palazzo Soranzo,1746), visse nel Palazzo della famiglia Bragadin (Castello 6041) nei pressi di Campo Santa Marina e divenne amico di altri due  sue amici, Marco Dandolo e Marco Barbaro, con i quali condivideva un interesse nella cabala. 
In Campo San Maurizio, a Palazzo Bellavite, averva un altro amico, il famoso poeta erotico Giorgio Baffo, il quale era stato anche amico di suo padre e aveva iniziato Giacomo all'idea dei piaceri della vita.
Probabilmente, lo iniziò a tali piaceri fin troppo bene...Infatti, nonstante un altro tentativo di intraprendere la carriera ecclesiastica e di vivere nel Seminario di San Cipriano a Murano, venne arrestato e imprigionato aSant'Andrea (1743). Anni dopo, nel 1754, in un casino a Murano, ebbe una relazione segreta a triangolo con due suore del convento di Santa Maria degli Angeli, Caterina Capretta e 'M.M.'(il cui protettore era l'ambasciatore francese de Bernis).

Altri luoghi veneziani di Casanova:

- I magazzini in Campo San Stefano e Sant'Angelo dove con gli altri musicisti beveva malvasia e si ubriacava. Una notte, arrivarono fino al punto di dissacrare il monumento alla guerra in mezzo a Campo Sant'Angelo.

- Calle del Carbon a San Luca dove visse in una stanza economica col fratello (1745)

- i giardini della Giudecca dove passeggiò con la sua innamorata Caterina Capretta e fece l'amore con lei chiamandola 'moglie'

- la Chiesa di San Canzian dove nei confessionali Giacomo incontrava Laura e le dava lettere per la sua amata Caterina che lei portava di nascosto in convento a Murano 

- Santi Giovanni e Paolo davanti alla statua di Bartolomeo Colleoni dove incontrava 'M.M.'

- Calle Luigi Torrelli (dietro Santa Maria dei Derelitti) dove visse prima che quasi quaranta uomini venissero ad arrestarlo il 26 luglio del 1755

- Il café nel Campiello San Zulian dove prendeva parte attiva in dibattiti pubblici con Zorzi

- I Piombi da dove fuggì 

Carnival - The Feast of the Maries

This celebration was born long before the beginning of the celebrations of the Carnevale and it is the oldest celebration in Venice. It is connected with an episode happened on the day of the Feast of the Purification of Mary. On that day, in the Church of San Pietro di Castello, the bishop would bless marriages and in particular those of the twelve brides chosen amongst the poorer families of Venice. During the ceremony the wealthy patricians of Venice gifted the twelve poor maidens with donations. The brides, in white dresses, wore jewels and gold lent them by the State. After the blessing and the lavish wedding, the brides received the homage of the Doge at the Doge Palace and attended the banquet. Later, on the Bucintoro they followed the Canal Grande to the Church of Santa Maria Formosa fore more celebrations. In 934 on this occasion the Venetians brides were kidnapped by Narentine pirates along with their dowries and jewels. The outraged Venetians chased the pirates and nearby the port of Caorle they slaughtered the lot and saved the brides. In honour of the brides the port where they were saved is still called the 'Port of the Maidens'. La Festa delle Marie (the Feast of the Maries) commemorates the victory which was attributed to the intercession of Mary. Originally, the feast consisted of a boat parade taking the twelve most beautiful girls in Venice sumptuously dressed along the Canals. They would take part in religious functions, dances, music and refreshments. The city admired their beauty and considered being near them to bring good luck. Eventually, over the centuries, the spirit of the feast was undermined, the ceremony lost its original religious importance and turn into a mere opportunity to admire the beautiful girls. In 1349 the girls were therefore replaced by twelve wooden figures which became targets for the unhappy citizens to throw vegetables.  The celebration was then suppressed in 1793. The ancient festival was reintroduced in recent times and it is celebrated during the Carnevale, with the election, on the last day, of the Maria of the Year.

Burano's legends...

Molto interessanti sono alcune leggende che riguardano l'isola tra cui quella sull'origine dei colori vivaci delle case. Si dice che i colori così diversi servissero ai pescatori di ritorno a casa per riconoscere immediatamente da lontano la propria dimora. Secondo altri, invece, avrebbero significato che le case non erano state colpite dalla peste o dal colera, infatti in quei casi venivano disinfetttate dalle pestilenze con la calce che le rendeva bianchissime.

Un'altra leggenda affascinante è quella sull'origine del merletto. Si racconta che un pescatore promesso sposo fosse riuscito a resistere al richiamo delle sirene e avesse ricevuto in dono dalla loro regina per la sua straordinaria fedeltà un velo nuziale creato dalla schiuma del mare. Tale velo indossato dalla sua sposa venne talmente ammirato dalle giovani dell'isola che queste incominciarono a tentare di imitarlo tramite il ricamo creando dei bellissimi merletti. 

Altre leggende riguardano i santi protettori. Una di queste racconta che intorno alll'anno Mille fu ritrovata una grossa cassa di pietra galleggiante che quattro fanciulli riuscirono a portare a riva. Dentro si trovarono i corpi di Sant'Albano, di San Domenico e San Orso e un barilotto di vino, il "bottazzo di Sant'Albano". Quest'ultimo fu ritenuto miracoloso e fu rubato dai Muranesi invidiosi ma purtroppo nessun miracolo avvenne e il bottazzo si trova ancor'oggi nella chiesa di San Donato di Murano nella speranza che avvenga il miracolo...

Infine, un'altra legenda che riguarda sempre Sant'Albano, uno dei santi protettori di Burano, racconta che i Buranelli fossero stati beffati da un gioielliere il quale aveva chiesto loro tutti gli ori che possedevano per fonderli e creare un braccio d'oro come reliquiario per i resti di Sant'Albano. Il braccio che consegnò, creduto d'oro massiccio, avrebbe però poi col caldo fatto fuoriuscire una sostanza nera, probabilmente pece, rivelando così l'inganno! 

'El Paron de Casa' or 'The Master of the House'

The highest bell tower in Venice, St. Mark's Campanile, is one of Venice's most recognisable landmarks and it is so important and so loved by Venetians that they call it 'el paron de casa' (the master of the house). For Venetians the Campanile is a friend and a symbol. In 1902 when it collapsed it was necessary to rebuild it 'com'era e dov'era' (how it was and where it was). The Campanile is almost 100 metres high and according to a legend Venetians have never allowed - not in Venice nor in the nearby villages - the constrution of a higher tower. On top of the Campanile is a golden statue of the Archangel Gabriel which rotates with the wind. When the angel faces the Basilica for the Venetians is the sign that there will be 'acqua alta' (high water).

  The initial IX century construction  built in this site was possibly a lighthouse later replaced by a clock tower. Throughout the centuries it was renovated and rebuilt numerous times and it assumed its present apparence at the beginning of the XVI century with the addition of the upper structure - the belfry, the attic and the turntable with the golden statue of Garbriel (Bartolomeo Bon the Younger is responsible for these additions). The Loggetta del Sansovino, the highly decorated podium at the entrance at the entrance of the Campanile, was completed in 1549. Born as the meeting place for Venice nobility it was soon turn into a guardhouse for the Arsenale workmen who protected the area while the Maggior Consiglio was sitting. It later served more humble functions and at the end of XVIII it even served as the room in which the state lottery was drawn! 

Almost as famous as the Campanile are its five bells. Each had a distinctive function. The 'Marangona', the largest, tolled the beginning and the end of the working day for the Arsenalotti, the 'Trottiera' called the members of the Maggior Consiglio to the council chamber, the 'Nona' rang midday, the 'Mezza Terza' proclaimed a session of the Senate and the smallest, called the 'Renghiera' or the 'Maleficio', announced the executions.

Amongst the famous personalities who have been up the Campanile, they say that in 1452 the Austrian emperor Frederick III climbed up the stairs of the Campanile on his horse and in 1609 Galileo demonstrated his telescope to the Doge Antonio Priuli. 

My article on Italia! magazine for details see http://www.italytravelandlife.com/2014/04/venice-carnivale/

Burano, the painters' island

Burano is one of the main islands in Venice. It is located on the North Lagoon and it is well known for its characteristic small coloured houses. Like most of the other islands of the lagoon, Burano was born as a result of the migration of the mainland populations, specifically from Altino, who sheltered here trying to escape from the barbaric invasions. Indeed, the name probably derives from the name of one of the old doors of the town of Altino. For centuries the island has been living thanks to fishing and the production of merletti (lace). Thanks to the lace production it was a rich town. The art of lace making became so popular that in the Seventeenth century there was a demand for it even outside Italy. Despite of the fact that today the island lives mainly thanks to tourism, it is still a quiet place with an intimate atmosphere. The main road, filled with lace and souvenirs shops and restaurants, takes its name from the famous local music writer Baldassarre Galuppi (1703-85). The Church of San Martino is worth a visit. Here you can admire the famous Crucifixion, an early work by Giambattista Tiepolo. If you like good food and you are looking for a welcoming and intimate environment you cannot miss lunch at 

Gatto Nero. The restaurant has been managed by the same family for over half a century. Ruggero, his wife Lucia and their son Massimiliano welcome you with a smile and the same hospitality you would offer your guest in your own house. No need to panic if you don't speak Italian as Massimiliano speaks perfect English, even with a Scottish accent! Surrounded by walls covered by paintings by famous local artists, you will enjoy excellent fresh fish, risotto di gò, baccalà that tastes like cream, wine and homemade desserts... You will have to make a real effort to leave the table...

Burano è una delle principali isole di Venezia situata nella Laguna nord e conosciuta per le sue caratteristiche casette colorate. Come la maggior parte delle isole della laguna, Burano è nata dall'insediamento delle popolazioni della terraferma, nel caso specifico di Altino, che si rifugiarono qui per scappare dalle invasioni barbariche. Il suo nome deriverebbe, infatti, dal nome di una delle antiche porte di Altino. L'isola ha vissuto per secoli grazie alla pesca e alla produzione dei merletti. Grazie a quest'ultimi conobbe periodi di vera floridezza e tale arte divenne talmente famosa da esser richiesta nel Seicento anche al di fuori dell'Italia. Nonostante oggi viva per lo più grazie al turismo, l'isola è ancora tranquilla e dall'atmosfera intima. La via principale, dai vari negozi di merletti, souvenirs e ristoranti, prende il nome dal famoso compositore locale Baldassarre Galuppi (1703-85). Degna di una visita è la chiesa di San Martino dove si può ammirare la famosa Crocifissione, lavoro giovanile di Giambattista Tiepolo. Se amate la buona cucina e cercate un ambiente accogliente e familiare non potete non pranzare al Gatto Nero. Il ristorante è gestito dalla stessa famiglia più di mezzo secolo. Ruggero, sua moglie Lucia e il figlio Massimiliano vi accolgono con un sorriso e con la stessa cortesia che si offre a un ospite a casa propria. Se non parlate italiano, non preocuppatevi, il figlio parla inglese benissimo, addirittura con un accento scozzese! Circondati da pareti tappezzate di quadri di pittori locali famosi, gusterete ottimi piatti di pesce fresco, risotto di gò, baccalà che sembra una crema, vino e dolce fatto in casa... Dovrete davvero fare uno sforzo per alzarvi da tavola!

A World of Wonder at Carnival Time

Welcome to Venice, it is Carnival time!

Be ready to enter into a world of wonder... The city is a magic place in any season but even more in this period of party when everything is possible and tradition and frivolity coexist. Getting lost among the calli, you will wonder among scenarios of dreams and fantastic creatures. Since its beginnings (the end of the XI century), the Carnival has always been synonym with freedom and fantasy. In the past centuries the celebration used to last for many months - it was a period of fun for the population during which, thanks to the mask and the costume, anyone could hide his identity, his gender and his social class and could criticise the nobility and the government without any consequences. Therefore it represented also a clever way for the Serenissima to prevent social tensions from arising.
Gone dark for two centuries, after it was outlawed in 1797, the Venetian Carnevale has come back to life in 1979 and it is now well known all over the world. The procession of the Marie opens officially the Carnevale - the twelve most beautiful girls in town are lifted on the shoulders of the gondoliers and are taken all the way from San Pietro di Castello to San Marco. On Sunday, the Flight of the Angel (the descent of a beautiful girl from the campanile to the stage in San Marco square) is always one of the main events of the Carnival. This year the Carnevale has been enriched with many events in different Sestieri of Venice and on the islands. In the Sestiere di Cannaregio, for example, there were music and food stalls offering galani e frittelle - typical Venetian patisseries for the Carnevale -  and a spectacular Regata of typical Venetian boats with rowers in masks and costumes has taken place in the Canal, allowing whoever missed the Regata Storica to enjoy some of the atmosphere and of that great eternal union between the city and its sea.

Benvenuto a Venezia, è tempo di Carnevale!
Preparati ad entrare in un mondo di meraviglie... La città è un luogo magico in ogni stagione ma lo diviene ancor di più in questo periodo di festa quando tutto è possibile e tradizione e frivolezza coesistono. Perdendoti tra le calli vagherai tra scenari onirici e creature fantastiche. Da sempre sinonimo di libertà e fantasia, alle origini (che risalgono al XII secolo) il Carnevale durava molti mesi ed era per la popolazione un periodo di divertimento durante il quale tutti, grazie ai costumi e alle maschere, potevano celare la loro identità. La maschera cancellava temporaneamente generi e classi sociali e l'anonimato consentiva di criticare la nobiltà e il governo senza alcuna conseguenza, costituendo così un mezzo astuto per la Serenissima di evitare tensioni sociali.
Caduto in disuso per due secoli, dopo che fu abolito nel 1797, e riscoperto nel 1979, il Carnevale veneziano è oggi celebre e rinomato ovunque. Anche quest'anno, la polizia urbana come gli scorsi anni ha dovuto dirigere il traffico pedonale soprattutto per evitare la congestione dei ponti e gli ingorghi alla viabilità. Il Corteo storico della Marie ha come sempre inaugurato l'apertura del Carnevale: le dodici ragazze più belle della città sono state trasportate a spalla dai gondolieri da San Pietro di Castello fino a San Marco. Domenica, il volo dell'Angelo in Piazza San Marco, con una ragazza in discesa dal campanile fino al palco in piazza è stato uno degli eventi clou del Carnevale. Quest'anno il Carnevale si è arricchito di eventi nei vari sestieri e sulle isole. Alle Guglie, sul Canale di Cannaregio, ha preso luogo un spettacolare corteo di barche tipiche veneziane con regatanti in maschera e sulla fondamenta musica e punti di ristoro con frittelle e galani, dolci tipici veneziani per il Carnevale.

Coriandoli, stelle filanti, galani, frittelle e maschere affascinanti. Le origini del Carnevale risalgono alla fine dell'XI secolo (la prima menzione risale a un documento del 1092 del Doge Vitale Falier). Nei secoli passati, la celebrazione durava molti mesi e l'uso della maschera era consentito anche in molte altre occasioni durante l'anno. A tutti, tranne a persone armate e a prostitute, era permesso l'uso della maschera. Quest'ultima permetteva di celare il genere, la classe sociale e l'identità. Tutti erano uguali e le persone per la strada si rivolgevano l'un l'altra dicendo "Buongiorno Siora Maschera". L'anonimato permetteva di agire in libertà, criticando la nobiltà e il governo e l'astuta Serenissima poteva così prevenire il sorgere di tensioni sociali. La maschera divenne così importante che sin dal 1436 i 'mascareri', gli artigiani specializzati per la produzione di costumi e maschere, avevano un proprio statuto.

Con l'invasione francese di Napoleone (1797) e con quella successiva austriaca la tradizione venne interrotta per quasi due secoli per paura di ribellioni da parte della popolazione (sopravvisse solo a Burano e a Murano) e la celebrazione fu riscoperta solo nel 1979. Nei primi anni degli anni Ottanta a Venezia vi erano numerose maschere create 'in casa' con molta fantasia, tanti bambini, ragazzi coperti da carta igienica mascherati da mummie...la fantasia e la 'creatività casalinga' sembravano prevalere. Oggi, invece, prevalgono le preziose maschere veneziane del Settecento e le maschere perfette create da veri e propri artisti, protagoniste del palcoscenico veneziano in una Piazza San Marco affollata da fotografi e visitatori curiosi e meravigliati dalla loro bellezza in un paesaggio da sogno... Venezia è sempre un palcoscenico onirico, ma ancor di più durante il Carnevale e ancor di più durante quello di quest'anno dedicato al tema del meraviglioso e della natura fantastica. Le preziose maschere ricordano quelle del Longhi e le creature fantastiche immerse in un'atmosfera onirica ricordano uno dei dipinti del De Luigi dove il Casanova intrattiene la Regina della Notte. Il Carnevale dev'essere stato, per l'appunto, il periodo preferito del libertino per eccellenza e l'atmosfera di libertà totale dev'essere stata perfetta per il suo comportamento licenzioso. Infatti, a Carnevale ogni scherzo vale. Il pittore De Luigi ha davvero colto pienamente lo spirito e il significato del Carnevale tanto che quest'anno ha messo in scena la sua morte e resurrezione. Necrologi erano stati appesi per la città qualche giorno prima e la sua 'salma' è stata trasportata in Piazza San Marco accompagnata da un corteo di finte suore con simboli fallici, un prete sconsacrato e la Morte con la falce. Il Carnevale è sinonimo di andare contro le regole e le convenzioni, di libertà e fantasia, di scherzo e divertimento.

La Regata Storica

Every year on the first Sunday of September, Venetians celebrate an event very important to them which is connected to the past of the Serenissima. The initial part of the Regata consists indeed of an historical parade of Fifteenth Century boats with people dressed according to the period fashion. Heading all the boats is the Bucintoro, the same boat used for the celebration of the Festa della Sensa (see my previous post), which used to be the Doge's boat. It is the commemoration of the celebration of Caterina Cornaro's arrival to Venice in 1489 in occasion of her nomination to Domina Aceli (Queen of Asolo) after she had formally handed her crown over to the Serenisssima, giving up her title in favour of the Serenissima, allowing the annexation of Cyprus to the lands of the Serenissima. However, the origin of the Regate started before the Regata Storica. They used to be a way to celebrate Venice's greatness when a foreign prince was visiting or to celebrate the election of a new Doge or Pope. One of the most famous Regata was celebrated in 1807 in honour of Napoleon. 

After the historical parade, the rowing competitions (voga alla Veneta or 'Venetian way rowing') take place, divided according to the age and type of boats used. The most loved competition is the one of the gondolini, but there are also competitions of caorline, mascarete, pupparini, maciarele e bisse. la voga alla Veneta is, as you can guess from its name, a rowing way typical of Venice , linked to the hydro geological condition specific to Venice. One has to row standing in order to check if the water is deep enough on flat bottom boats helping yourself with the forcola in case the roar gets stuck. The boats competing have different colours and numbers. As a prize, beside money, the winners receive different colours flags dipending on the position achieved. The first three flags are in honour of of the Italian flag, red for the first boat, white for the second and green for the third. The fourth flag is light blue in honour of the Savoia family. If i regattanti dei gondolini (the gondolini's rowers) win for five consecutive years they are awarded with a prize - they become 'il Re del Remo' (the King of the Oars'). The awards ceremony takes place on a stage called 'machina' near Ca' Foscari university, which is the finishing line for all the boats. 

La prima domenica di settembre si celebra un evento importante per i veneziani, un evento che richiama il passato della Serenissima. La parte iniziale della Regata Storica è, infatti, costituita da un corteo storico dove sfilano imbarcazioni tipiche Cinquecentesche con persone vestite in abiti tipici dell'epoca. In testa alle barche vi è il Bucintoro, la stessa imbarcazione usata per la cerimonia della Festa della Sensa (si veda il blog precedente), che era un tempo l'imbarcazione del Doge. Si tratta della rievocazione della celebrazione dell'arrivo a Venezia di Caterina Cornaro nel 1489 in occasione della sua nomina di Domina Aceli (Signora di Asolo), dopo che aveva formalmente consegnato la corona a Venezia, rinunciando così al trono a favore di quest'ultima e consentendo l'annessione di Cipro al territorio della Serenissima. Le regate sorsero però ben prima e in origine servivano per celebrare la magnificenza di Venezia quando un principe straniero vi era ospite oppure per celebrare l'elezione di un nuovo Doge o Papa. Una delle più celebri regate fu organizzata nel 1807 in onore di Napoleone Bonaparte.

Dopo il corteo storico, vi sono le gare di voga alla veneta, divise per età, tipologia e imbarcazione. La gara più attesa è sempre quella dei gondolini, ma vi sono anche gare di caorline, mascarete, pupparini, maciarele e bisse. La voga alla veneta è, come si deduce dal nome, una voga tipica di Venezia, legata alla particolare condizione idrogeologica della Laguna. Si voga, infatti, in piedi per vedere se vi è sufficiente fondale, su barche dal fondo piatto e senza chiglia e ci si serve della forcola in caso di necessità per estrarre il remo. Le barche sono contraddistinte da un numero e da colori diversi. Come premio, oltre a denaro, vengono assegnate come da tradizione bandiere di diversi colori a seconda del posto aggiudicatosi. Le prime tre sono in onore della bandiera italiana, rossa per i primi, bianca per i secondi e verde per i terzi. La quarta è azzurra in onora della casa Savoia. Ai regatanti che per cinque anni consecutivi vincono la regata dei gondolini viene assegnato il titolo di 'Re del Remo'. Le premiazioni avvengono nel palco della 'machina' presso Ca' Foscari, punto di arrivo di tutte le imbarcazioni.

Where to eat and drink in Venice

AL MERCA'(Rialto)

This peculiar hole-in-the-wall osteria, near Rialto market is definitely a must go. I love the small panini and the buzz of the locals trying to grab a bite during their lunch or on their way back from the market.

If you are coming from San Marco/San Bortolomeo cross the bridge and walk on the right, pass San Giacometto church and square and then go towards the market. Just before the Rialto market on the wall on the left side not far from Il Muro bar. San Polo 213, Capo Cesare Battisti (between Rialto bridge and Rialto market)
+39 (0) 347 100 2583

BANCOGIRO (Rialto)

You must stop for a drink here. Make sure you sit outside on the terrace overlooking the Canal Grande. You will get a good view of some of the amazing palaces on the Canal Grande and a differerent view of the Rialto bridge. Order some wine and cheese and relax watching the gondole passing by...

If you are coming from San Marco/San Bortolomeo, cross the Rialto bridge and turn right. San Polo 130

OSTERIA AL DIAVOLO E ALL'ACQUA SANTA (Rialto, camminando in direzione San Polo)

This is a typical Venetian osteria, with traditional Venitian food that you now struggle to find anywhere else. It is not a fancy environment, but it is pleasant. You can stand and eat cicchetti or sit down. At the counter, there is a big pot with musetto, trippa e testina - I am not sure if I should explain what they are... Let's say not far away from a haggis!! You should try them as they are super tasty and the are proper original Venetian food.

Walk from Rialto in the direction of San Polo but stop much earlier, it is on a narrow calle on your left. Calle della Madonna 561 San Polo

ROSTICCERIA GISLON (Rialto)

You must stop here to try the mozzarella in carrozza (deep fried mozzarella and ham). It sounds horrible but it is the best thing ever, especially before a late lunch or dinner with a spritz....

Walk from S. Lio towards Rialto but stop before Rialto, exactly just few metres before campo San Bortolomeo (after you cross the bridge after San Lio is on your left). Calle de la Bissa 5424 | Campo San Bartolomeo, 30124 Venice, Italy (San Marco)

+39 0415 223569

CANTINA DO MORI  (near Rialto)

Eat cicchetti and drink wine in a lively atmosphere. This was one of my grandad's favourite places where to drink. Here, you are surrounded by Venetians standing, socialising in the thin strip of thoroughfare space the leads from one door to another one...hundreds of copper pots are hanging above your head...

If you are coming from San Marco/San Bortolomeo, cross the Rialto bridge and turn left in the direction of San Polo and you will find it just few meters after on your right handsite. 

DO SPADE (Near Rialto market)
Eat polpette di carne e di pesce, try chele di granchio. In a journey back in time to Casanova 's hunting ground...read the full story on the print on the wall (History of My Life, Casanova).

After the Rialto market, walk in the direction of San Giacomo, pass the camera shop and cross the little bridge and turn left immediately crossing the tiny bridge and walking under the arch. San Polo 860

ENOTECA BOLDRIN (near San Canzian)

Here you can eat amzing tramezzini or un primo and drink wine very quickly and unformally.

If you are coming from San Bortolomeo walk in the Coin direction (the big shop after the Poste ) and cross the Ponte dei giocattoli and turn right in the direction of San Giovanni e Paolo. It is only a minute away from when you cross the bridge on your left handside. San Canziano | Cannaregio 5550, Venezia, Italia

AL TIMON, Fondamenta degli Ormesini, Cannaregio

Seduti sulla Fondamenta, l'atmosfera e' fantastica. I Veneziani si trovano qui per un aperitivo e un buon  ed economico cicchetto o per una deliziosa cena a base di carne. La piccata e la fiorentina sono magnifiche!! 

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LA FESTA DI SAN MARTINO

La festa di San Martino e' una delle feste veneziane piu' originali. L'undici novembre i bambini si armano di pentole e coperchi o mestoli e fanno chiasso, cantando una filastrocca in dialetto veneziano e chiedendo soldi a passanti e venditori. A volte, suonano i campanelli di abitazioni private in gruppi chiedendo spiccioli per comprare caramelle e dolci. Il dolce tipico, a forma di S. Martino a cavallo con spada e mantello, è fatto di pasta frolla. Puo' essere bianco (pastafrolla) o scuro (pastafrolla ricoperta di cioccolato) ricoperto di glassa di zucchero colorata, cioccolatini (di solito avvolti nelle loro carte colorate), perline di zucchero argentate e carmelle (smarties, confetti e gelatine).

La leggenda narra che l'undici novembre in un giorno freddo e piovoso, San Martino offri' parte del suo mantello ad un povero mendicante. Poco dopo, il sole apparve forse come ricompensa per la sua generosita' e carita'. Per questo, si parla ora di estate di San Martino riferendosi a quel periodo dell'anno in cui, dopo le prime gelate, il clima e' piu' mite e fa bel tempo.
Il culto di San Martino di Tours e' sempre stato molto sentito a Venezia grazie alla presenza della tibia del santo nella chiesa di San Martino.

La filastrocca in dialetto e' la seguente:

S.Martin xe 'ndà in sofita
a trovar ea nona Rita
nona Rita no ghe gera
S.Martin col cuo par tera
E col nostro sachetin
cari signoS.Martin

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